14 основ возведения композиции

Осознание композиции – это вещица, на которую любой фотограф обязан израсходовать время. Без надобности инвестирования в дорогостоящее оснащение, осознание составляющих неплохой композиции, без сомнения, сделает лучше вашу фотографическую работу. Становление фотографического видения к кому-то приходит само собой, но иным нужно израсходовать время и приложить старания для оттачивания собственных зрительных способностей и возможностей. Тут представлена подборка подсказок и рекомендаций, которые несомненно помогут для вас в оценке и построении композиции ваших дел.

В случае если у вас есть время, отыщите предлог сосредоточиться и попрактиковаться в данных способностях, и, абсолютно, потрудитесь припоминать о их в грядущий раз, когда вы проделываете кадр, это имеет возможность посодействовать для вас ощутить разность меж съемкой неплохого кадра и прекрасного кадра.

Шаг 1 – Не пробуйте быть идеальным

Принципиально воспринимать, собственно что не есть подобный багаж как «совершенная» композиция. Например как это личная конфигурация искусства, вы ни разу не добьетесь точки, в которой вы получите совершенный кадр, но абсолютно вполне вероятно владеть кадры с нехороший и неплохой композицией. Есть большое количество составляющих композиции фото, которые я отчетливо рассмотрю в данной заметке. Любой из разделов считается только незатейливый рекомендацией, которая несомненно поможет для вас получить больше крепкие и симпатичные изображения.

Автор фотографии — Snow Peak

Шаг 2 — Простота

Одна из основных вещей, на которую стоит обратить внимание, это расположение элементов в кадре относительно друг друга. Исходя из этого, вам нужно будет решить, что вы включите в кадр, а что уберете из него. Часто возникает искушение заполнить кадр как можно большим количеством интересных объектов, но когда речь идет о композиции, лучше быть избирательным относительно того, что вы включаете в кадр и подходить к выбору осознанно. Некоторые из наиболее ярких фотографий имеют очень простую, но эффективную композицию, взгляд без помех следует по изображению, и зритель оказывается  вовлеченным в ясный и эффектный кадр.

Автор фотографии — Ewan MacNeilage

Шаг 3 – Правило третей

Одно из простых правил композиции – это правило третей, которое стало довольно всераспространенным инвентарем для приверженцев и проф фотографов. Способ произведено в делении кадра на тридцати процентов, отвесно и горизонтально (так собственно что практически это девятые части), и в применении данных рядов для действенного деления вашего изображения и филиалы областей изображения. Точки, в коих части пересекаются, рассматриваются как главные области для ключевых объектов в кадре.

Это правило, хоть и довольно несложное, трудится вправду отлично при верном использовании. К примеру, в пейзажных фото, горизонт имеет возможность протекать сквозь кадр по нижней горизонтальной части, а верх горного хребта пересекать верхнюю горизонтальную линию. Подобно, с портретными кадрами, очи имеют все шансы быть помещены в точках, в коих верхняя горизонтальная трасса пересекает 2 вертикальные части.

Автор фотографии — nandadevieast

Шаг 4 – Композиция в пейзаже

Чрезвычайно важно эффективно использовать композицию при работе с пейзажами. Драматическая составляющая великолепного пейзажного кадра базируется на композиции и структуре. Спросите себя, о чем будет ваш кадр.  О воде, о горах в отдалении, о горизонте, закате или камнях на переднем плане? Какие элементы вы хотите выделить в кадре? Используя правило третей, постарайтесь убедиться, что в кадре есть разные  уровни, убедитесь, что у вас есть интересный объект на переднем плане, чтобы добавить ощущение глубины и масштаба в изображение, и что главная точка фокуса в кадре четко расставляет приоритеты.

Автор фотографии — Simon Bray

Шаг 5 — Линии

Линии в изображении – один из наиболее эффективных способов сделать ваш кадр более ярким. Горизонтальные и вертикальные линии делают изображение четко структурированным, в то время как изогнутые линии воспринимаются более спокойно. Рассмотрите, где каждая линия в кадре начинается и куда ведет. Это очень эффективно – иметь в кадре линию, ведущую взгляд, например, от нижнего угла через изображение к противоположному углу. Тропинки, реки, железнодорожные пути и дороги могут послужить этой цели при правильном использовании.

Когда вы работаете с горизонтальными и вертикальными линиями в кадре, убедитесь, что снимок выглядит четко, что линии прямые. Вы не поверите, как много фотографий, из тех, что я видел, были испорчены немного наклоненной линией, например, горизонта. Конечно, возможно впоследствии обработать кадр, чтобы исправить эти ошибки, но гораздо лучше хорошенько попрактиковаться и корректно выравнивать его уже во время съемки.

Автор фотографии Rob Ellis

Шаг 6 — Формы

Когда вы поймете роль, которую играют линии в композиции изображения, вы сможете оценить влияние форм. Попробуйте дистанцироваться от того, что вы смотрите через видоискатель на конкретный предмет и обратитесь к форме каждого элемента в кадре. Важно понимать, как формы взаимодействуют друг с другом. Сильные формы, такие как треугольники и квадраты, гораздо проще разместить в кадре, чем более мягкие округлые формы, но при помощи оценки того, как каждый элемент сформирован, вы сможете оказывать очень сильное воздействие через представление форм и их взаимодействия как основной темы снимка.

Автор фотографии — Chris Hiramatsu

Шаг 7 – Контраст

Когда речь идет о вашем основном объекте съемки, рассмотрите его в контексте и отношении к его окружению. Как цвета, формы, текстуры и оттенки основной точки фокуса соответствуют окружающему пространству? Если между ними существует сильная связь, вы сможете обыграть это и выделить в изображении при помощи композиции, объединив объект с окружением. Если объект и окружение сильно отличаются, постарайтесь использовать техники композиции для усиления этих различий.

Автор фотографии — Simon Bray

Шаг 8 – Формирование кадра

Эффективное формирование кадра – основа сильной композиции. Естественное желание —        поместить главную точку фокуса точно по центру, но это чаще всего выглядит странно и оторвано от окружения. Попробуйте расположить ее ближе к одной из сторон или к углу, чтобы посмотреть, сможете ли вы создать контекст и взаимосвязи. Стоит заметить, правда, что часто портреты выглядят наиболее ярко, когда объект расположен по центру.  Так что вам стоит поэкспериментировать, не принимайте одно единственное решение о компоновке кадра и не останавливайтесь на нем, исследуйте все ваши возможности.

Автор фотографии — Neil Singapore

Шаг 9 – Негативное пространство

Важно принимать во внимание негативное пространство в изображении. Когда вы работаете с небольшими объектами, тенденция состоит в том, чтобы попытаться поместить всю точку фокуса в кадр. На самом деле, композиция при съемке макро объекта становится гораздо более яркой, если вы либо заполните кадр объектом, разместив его вплотную, либо  используете негативное пространство вокруг, чтобы позволить объекту «дышать» и гармонично разместиться в окружении.

Попробуйте поэкспериментировать с чем-нибудь простым, как, например, морская ракушка, или посмотрите, как вы можете изменить композицию, если вы не просто сделаете кадр обычным способом, а попробуете приблизиться, или, напротив, отдалиться.

Автор фотографии — Armando Maynez

Шаг 10 – Угол

Когда вы работаете с вашим объектом, рассмотрите угол, с которого вы снимаете.  Чаще всего самый простой способ – снять объект под углом, под которым вы его видите, но пока вы работаете над кадром, исследуйте различные углы и подходы. Вы можете найти более интересный способ для выражения главной темы снимка.

Шаг 11 — Слои

Так же, как в случае работы со слоями в пейзажных кадрах, не забудьте включить некоторые элементы глубины в ваши изображения. Помещение интересного объекта на передний план – самый простой способ это сделать, но даже использование зигзагообразно расположенного объекта добавит ощущение глубины и поведет взгляд вглубь изображения.

Автор фотографии — Simon Bray

Шаг 12 – Симметрия и узоры

Эффективная эксплуатация симметрии и узоров может способствовать созданию действительно мощного кадра, особенно когда вы работаете с такими объектами как архитектура. Потратьте время на исследование объекта и распознавание узоров и закономерностей (обращая внимание на формы и линии). Найдите среднюю точку и расположите камеру точно перпендикулярно к объекту. Избегайте отвлекающих внимание деталей, которые нарушат симметрию или узор, постарайтесь максимизировать желаемый эффект.

Автор фотографии — Simon Bray

Шаг 13 — Кадрирование

В наш вечность пост-обработки, в случае если вы внезапно придете домой и обнаружите, собственно что скомпоновали кадр не так, как для вас такого охота, ещё ничего не утеряно. Практически все утилиты для обработки изображений в данный момент имеют инструмент кадрирования, при поддержке которого вы сможете обрезать бесполезные части фото. Вы сможете устроить это с закрепленным соответствием сторон (большинство фоток сейчас имеют соответствие 3:2), или же же бегло обрезать кадр до формы, которую вы желаете получить, к примеру, до квадрата, или же сделать панорамный пейзажный кадр, отсекая нижний и верхний значении.

Шаг 14 – Практика, практика и ещё один практика

Наконец, мы исследовали ряд композиционных основ, которые имеют все шансы вправду посодействовать для вас на вашем пути сотворения больше мощных и захватывающих изображений. Как лишь только у вас будет замечен вероятность, попрактикуйтесь в применении данных услуг. Собственно что бы вы ни снимали: виды, портреты, макро, — всякий раз есть место для опытов по совершенствованию вашей композиции, шанс устроить ваш кадр хоть несколько, но больше броским.

Лишь только, пожалуйста, запомните, собственно что не случается несложных и стремительных заключений для сотворения прекрасных сотрудников. Перечисленные выше техники имеют все шансы посодействовать вам, но переминаться сквозь их еще не воспрещено. Когда вы решите, собственно что взяли в толк, как действенно использовать эти основы на практике, не смущайтесь начинать не соблюдать критерии и фотографировать ваши объекты что креативным методикой, который вы считаете для себя наилучшим.

20 ответов новичкам фотографам

Мегапиксели, ISO, стабилизация изображения и ещё кое-какие текста и выражения элементарно сворами кружат кругом рекламы фотоаппаратов. Но собственно что все они значат? Данная заметка ответит на вопросы, которые я более нередко слышу от молодых фотографов, лишь только делающих собственные 1-ые шаги в работе с DSLR, или же тех, кто заинтересован в увеличении значения в ближнем будущем.

1. Собственно что это мегапиксели?

Мегапиксель – это раз миллион пикселей, чем более пикселей в изображении, что больше детализированным оно надлежит быть. Например собственно что чисто на теоретическом уровне, чем более мегапикселей в видеокамере, что она чем какого-либо другого. Обширно знакомый прецедент, собственно что молодые папарацци в начале при выборе видеокамеры определяются на очень максимально высочайшее количество мегапикселей в рамках недорогого им бютжета. Но будьте осторожны; не наименее необходимой чертой считается еще величина матрицы в видеокамере. К примеру, видеокамера с 6 Мпикс, но с полноразмерным детектором (full frame) более наверное станет фотографировать чем какого-либо другого, чем 8-мегапиксельный телефонный аппарат с малехонькой матрицей.

На время написания данной заметки (1/3/2010), верно станет заявить, собственно что свежие фирменные SLR видеокамеры изредка продаются со смыслом, меньше чем 8 мегапикселей.
Оба кадра снизу сняты на видеокамеру 12,1 Мпикс. Раз из их на SLR, 2 на мобильный телефонный аппарат, угадайте какой где?

Для получения добавочной инфы ознакомьтесь с megapixels 101
2. Собственно что это ISO?

Вы, надлежит быть, слышали, как папарацци оговаривают ISO. ISO демонстрирует, как чувствительна матрица, к численности проходящего сквозь объектив в этот момент света. К примеру, при неплохом дневном освещении, для вас почаще всего понадобится ISO не повыше 100. В то время как в ночное время, когда света не достаточно, вы, более наверное, будете применить смысл в пределах 800.

Единый дефект выставления больше высочайшего ISO — это то, собственно что фото получаются значительно больше «шумными».

Когда вы лишь только начинаете, я предлагаю для вас применить режим самодействующего выбора ISO, который разрешает видеокамере самой выбирать благоприятное смысл.
Для получения добавочной инфы ознакомьтесь со заметкой «О ISO ординарными словами».
3. Собственно что это выдержка?

Вы выставляете выдержку, дабы показать видеокамере, как большое количество света вы желаете в нее упустить. Выдержанность 1/100 секунды чем какого-либо другого подходит для съемки скорого перемещения, в ведущем это спорт, в то время как выдержанность в 30 секунд дозволит для вас запечатлеть кадры с полосами света (например, от авто фар).

Выдержанность нередко считается самой необходимой частью снимка – в случае если вы трудитесь без штатива, вы, быстрее всего, обнаружите, собственно что не сможете фотографировать на выдержке длиннее ¼ секунды без размытия изображения.

Грузовик ниже был снят на 1/250 секунды, дабы закрепить его без размытия.
Ознакомьтесь со заметкой о выдержке для получения добавочной инфы.
Для примера, просмотрите эти 2 наших заметки:
«Замершее время: 80 вдохновляющих примеров скоростной фотографии»
«50 захватывающих фоток на длинноватой выдержке».
4. Собственно что это апертура?

Апертура (диафрагма) – 1 из вещей, с которой я чувствовал проблемы, когда в первый раз увлекся фоткой, но на самом деле это довольно элементарно. Апертура пропускает более или же меньше света в видеокамеру, но собственно что в том числе и больше принципиально, она определяет глубину резкости. В случае если вы снимаете портреты и желаете, дабы поле был за пределами фокуса, вы элементарно избираете для сего огромную диафрагму.

На изображении ниже сова содержит маленькую глубину резкости – лишь только объект в фокусе, а все за ним – за пределами фокуса. Чем более глубина резкости, что гигантская доля изображения выходит в фокусе.
Наконец, чем меньше величина отверстия диафрагмы, что более диафрагменное количество. Это непросто взять в толк незамедлительно, но когда вы начнете проводить эксперимент с ним, все будет понятно.

Обратите забота на объяснения по выдержке и диафрагме для получения больше детализированной инфы.
5. Как все это применить вместе?

Аппарат выдержки, ISO и диафрагмы нередко имеют все шансы взойти достаточно замысловатыми для молодого фотографа, но основная масса SLR камер предлагают всевозможные автоматические режимы, которые разрешат для вас ставить лишь только одно из данных значений. Все остальное обрабатывается самой на камере.

Я бы советовал молчком пристраститься к всякой из данных функций, в собственном режиме продвигаясь сквозь различные режимы ручного управления, до этого чем пытаться ставить их все.

Я бы еще безотступно советовал или оформить подписку на добрый журнальчик по фото, или пойти на курсы для молодых фотографов, в случае если вы лишь только начинаете осваивать данную район. Это нередко сберегает для вас бессчетные месяцы, требующиеся для освоения основ работы всякого режима.

 

6. Собственно что по поводу вспышки?

Добрый фотограф обязан аристократия, когда применить вспышку, а когда не стоит. Основная масса камер имеют встроенную вспышку, но ее функции как правило ограничены, и она способна осветить лишь только объекты, находящиеся вблизи к вам.

В случае если вы сможете разрешить для себя приобрести отдельную вспышку, она имеет возможность дать для вас куда больше широкие способности и дозволит применить свет, отраженный от этих плоскостей как потолки или же стенки, который смотрится больше натурально на объекте, чем «жесткий свет» от интегрированной вспышки.

Для получения замечательного примера работы со вспышкой ознакомьтесь со заметкой «Как применить вспышку с длинноватой выдержкой для сотворения эффекта перемещения и призраков».
7. Собственно что это стабилизация изображения?

Стабилизация изображения – это элементарно техника для сокращения эффекта размытия изображения, который появляется при дрожании видеокамеры. Система стабилизации механически встраивается в видеокамеру или же объектив.

Canon и Nikon любят быстрее встраивать технологию стабилизации изображения в объективы, чем в видеокамеру, но иные фирмы, эти как Sony, помещают ее вовнутрь корпуса фотоаппарата.

На нынешний момент не есть правильного или же неправильного заключения, например собственно что не принципиально, собственно что как раз вы приобретаете. Единый дефект приобретения объектива со интегрированной системой, это то, собственно что вы, быстрее всего, будете обязаны платить более средств за IS (англ. «Image Stabilisation») версию объектива, к примеру, стекла L-серии фирмы Canon с IS имеют все шансы быть дороже собственных аналогов без интегрированной системы на 500$.

Наилучший (и самый дешевый) метод биться с размытием – это внедрение штатива. Он разрешает закрепить видеокамеру и минимизировать каждое трепет.
Изображение ниже было снято без штатива при поддержке объектива без системы стабилизации и, как вы сможете видать, оно довольно крепко размыто.
8. Отчего мне надо владеть более, чем раз объектив?

Выбор объектива вправду находится в зависимости от истории, вашего бютжета и ваших увлечений. Основная масса камер продаются укомплектованными стереотипными объективами 18-55 мм или же 18-80 мм. Для среднего юзера сего надлежит быть довольно, но в зависимости от такого, собственно что вы желаете убрать, для вас имеют все шансы понадобиться различные объективы. К примеру, изучающему птиц натуралисту нередко нужен телеобъектив, дабы владеть вероятность применить мощное приближение для получения детализированного изображения.
9. Собственно что это телеобъектив?

Телеобъектив – это объектив, сконструированный для съемки на большущих расстояниях. Средний телеобъектив имеет возможность быть 70-200 мм или же 100-300 мм, но временами попадаются и 500 мм стекла. Выдающиеся качества понятны, когда речь идет о съемке спортивных мероприятий или же необузданной природы, — в данных критериях у вас элементарно нет способности подобраться вблизи к вашему объекту.

Нередко эти объективы имеют ошеломляющую глубину резкости и имеют все шансы быть еще применены для съемки очаровательных портретов.

Ознакомьтесь со заметкой «8 рекомендаций для съемки проф спортивных кадров» (в которой речь идет, в что количестве, и о использовании телеобъективов).

Как вы сможете видать ниже, кадр слева снят на 70 мм, а справа – на 200 мм. Съемка проводилась с одной точки.
10. Собственно что это широкоугольные объективы?

Широкоугольные объективы – это объективы, которые имеют все шансы захватить в кадр большущее место. Пейзажные папарацци имеют все шансы любить их, дабы фотографировать поля или же горы. Широкоугольные объективы как правило присутствуют в промежутке 12-24 мм. Дефектом считается то, собственно что они, как и все другое, не универсальны — их возможно применить лишь только для такого, для чего они предусмотрены.

Это изображение было снято на 18 мм, собственно что разрешило закрепить в кадре огромную доля сцены.
11. Собственно что это макрообъективы?

В случае если болтать элементарно, макрофотография укрепляет объект в естественную значение или же больше. Макрообъективы могут помочь добиться данной цели, и папарацци, интересующиеся съемкой цветов или же насекомых, имеют все шансы применить их, дабы получить более подробностей, чем способен разобрать человечий око в нормальных критериях.

Для получения добавочной инфы, ознакомьтесь со заметкой «40 выдающихся примеров макрофотографии».
Создатель фото Sortvind.

12. Собственно что это объектив Fisheye?

Объективы Fisheye («рыбий глаз») дают возможность получать очень широкие полусферические фото, и нередко применяются для панорамной фото, или же дабы устроить больше увлекательными спортивные снимки, к примеру, в области скейтбординга. Данный картина объективов довольно проезжей частью и употребляется не довольно нередко.

В случае если для вас охота провести эксперимент с «рыбьим глазом», вы сможете купить дешевенькие адаптеры, которые прикрепляются к вашему объективу, меньше чем за 25$.

 
13. Собственно что это «фиксы»?

«Фикс» — это элементарно объектив с фиксированным фокусным расстоянием, к примеру, 50мм. Эти объективы довольно резвые и нередко имеют довольно невысокие диафрагменные количества. Основная масса начинающих глядят на их с неприязнью и задумываются, собственно что их глупо ассоциировать с их штатным объективом 18-55мм.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием изучают вас ехать и не доверять лишь только на ваш объектив; вы нередко сможете получить значительно наилучший кадр, переместившись на пару шагов, чем в случае если элементарно пользуетесь личный «zoom».
Ознакомьтесь со заметкой «80 внушительных фоток, снятых на 50мм».
14. Собственно что это цифровой зум?

Цифровой зум (англ. «digital zoom») – это приближение какой-нибудь точки с внедрением программного обеспечивания видеокамеры, а не при поддержке оптических вероятностей объектива. Нередко в итоге мы получаем изображение, разбитое на видимые пиксели, и с довольно видными потерями в качестве. Цифровой зум как правило возможно отыскать в малогабаритных видеокамерах, в ведущем не имеющих сменных объективов.

В случае если вы сможете применить оптический зум – это всякий раз наилучший выбор.
Подписи слева вправо: неординарное изображение, 10x оптический, 10x цифровой.
Создатель фото bobatkins.com

15. Как мне распечатать собственные изображения?

Нередко в большущих гипермаркетах или же фотомагазинах есть отдел печати, где вы сможете включить собственную видеокамеру, SD, флешку и т.д., и вслед за тем нагрузить ваши снимки в их систему. Затем вы избираете величина, и они печатают подобранные фото. Они нередко берут за данную предложение что меньше средств, чем более размер заказа, например собственно что удостоверьтесь, собственно что взяли с собой достаточное численность снимков.

Для молодых и вообщем для большинства фотографов это как правило чем какого-либо другого, чем приобретать дорогой принтер (стоящий иногда более, чем камера) и отдавать большие средства за картриджи.
16. Собственно что это RAW?

RAW – это ещё раз формат, в котором вы сможете фотографировать, кроме формата JPEG. RAW содержит большое количество превосходства перед JPEG; в него записываются все детали об экспозиции, балансе белоснежного и например дальше. Спасибо данному снимки после чего легче редактировать, в случае если в данном есть надобность.

RAW – довольно редчайшее появление в малогабаритных видеокамерах, но во всех SLR данный формат наличествует. Для получения добавочной инфы ознакомьтесь со заметкой «Введение в форматы фотофайлов».
17. Собственно что это LiveView?

Когда вы приобретаете видеокамеру, вы сможете встретиться с термином «live view», собственно что на самом деле элементарно значит, собственно что вы можете увидать изображение, которое желаете сфотографировать, на ЖК-дисплее видеокамеры, а впоследствии для вас надо только спустить затвор для фиксации кадра. Для кое-каких лучше трудиться сквозь видоискатель.
18. Собственно что по поводу баланса белого?

Почти все фотографы-любители игнорируют баланс белоснежного и оставляют его в автоматическом режиме. Первопричина, по которой мы настраиваем баланс белоснежного – это вожделение получить на изображении очень максимально четкие оттенки цветов. Временами самодействующий режим довольно неплох, но почаще нет. Вы сможете избрать баланс белоснежного вручную, как правило в видеокамере есть надлежащие режимы:

Лампа накаливания (Tungsten) – Для съемки в критериях освещения в помещении, готовит цвета на фото больше прохладными.
Флуоресцентный (Fluorescent) – Для придания кадру больше теплых цветов в критериях морозного колера освещения.
Пасмурный (Cloudy) – Присваивает больше теплые оттенки всему кадру.
Выходка (Flash) – Возместит прохладный свет от вспышки.
Тень (Shade) – Данный режим готовит оттенки несколько теплее по причине больше морозного освещения в тени.
Для фотографа, работающего в манере «навел и снял», самодействующий режим абсолютно подходит, но припоминайте о иных режимах, в случае если для вас видится, собственно что оттенки цветов на ваших фото смотрятся неправильно в текущих критериях.

Я снял любой из данных сотрудников с одной точки и с схожими опциями, не считая установки баланса белоснежного. Я не воспользовался вспышку (кроме кадра с подходящим балансом белого):

19. Собственно что это NDGrad?

ND grad – это больше краткий метод обозначения нейтрально-серого градиентного фильтра (англ. «neutral density gradient filter»). Он располагается перед объективом, дабы избежать переэкспонирования ряда проблемных областей кадра. Как правило применяется в пейзажной фото, когда фотограф содержит дело с ярко-голубым небом.

Нередко вы сможете устроить кадр и, возвратившись домой, выявить, собственно что небо попросту белоснежное. Нейтрально-серый фильтр сконструирован для блокировки проходящего сквозь него света и, значит, имеет возможность посодействовать устроить изображение совершенным.

Что же эффект имеет возможность быть получен в Photoshop, и значительное численность людей заявляет, собственно что одевать с собой ND фильтры мучительно. Я же утверждаю, собственно что значительно чем какого-либо другого получить тактичный копия на видеокамере, чем выполнить часы в поползновениях пост-обработкой выправить изображения.

Я воспользовался ND фильтры для затемнения объектива, дабы владеть вероятность ввести большее время экспонирования для фото ниже.
20. Собственно что это UV фильтр?

UV (ультрафиолетовый) фильтр – это замечательная доля набора фотографа, которая еще нередко упускается из облику новенькими. Он может помочь отстоять фронтальное стеклышко вашего объектива от грязищи, воды и царапин. За маленькое инвестиция средств вы сможете гарантировать сохранность вашего дорогого объектива.

Как и в случае с хоть каким стеклом, стоит приобрести одно из лучших из такого, собственно что вы сможете для себя разрешить, потому что самый грошовый нефирменный вариант, отысканный на eBay, практически, имеет возможность усугубить качество получаемых изображений. Я бы советовал фильтры марок Hoya, Cokin или же LEE, потому что на этот момент они наилучшие на рынке.

Как сделать лучше фокусировку и резкость на фото

Более нередко я слышу от большинства фотографов всякого значения претензии такового семейства: «мои изображения не резкие» и «я не могу застать фокус». Почти все винят свое оснащение и, вправду, есть много случаев, в коих оснащение виновно. Впрочем, я заприметил, собственно что усмиряющее основная масса случаев – это обычные промахи юзеров. Они нередко сводятся к дефекту осознания такого, как трудится система автофокусировки (AF). Данная заметка даст для вас одно из лучших представление о фокусе и резкости, и, предполагаю, несомненно поможет получить фото, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или же ваши окуляры. Вы ни разу не спрашиваете, отлично ли сфокусирована видеокамера на объекте, в случае если вы сами не сможете увидать, собственно что располагается в резкости сквозь окуляр видоискателя. С боковой стороны окуляра (как показано ниже) есть малое колесико для опции фокуса окуляра в согласовании с вашим зрением.

Вы сможете настроить окуляр на довольно огромную поправку, но в случае если для вас необходима ещё бóльшая корректировка, то для DSLR/SLR камер множества огромнейших изготовителей доступны сменные диоптрии в спектре от -5 до +4. Нет, это не несомненно поможет вашему автофокусу трудиться чем какого-либо другого, но но несмотря на все вышесказанное несомненно поможет Для вас взять в толк, когда он промахивается и подправить историю при поддержке ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Есть 2 на подобии точек фокусировки: оказавшиеся в одной плоскости и точки скрещения. Точки одной плоскости трудятся лишь только на линиях контраста, напрямик перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Наконец, в случае если вы глядите сквозь личный видоискатель, похожий с изображенным повыше, вы зрите, собственно что основная масса точек прямоугольны, кое-какие нацелены горизонтально, кое-какие – отвесно.

Точки одной плоскости станут трудиться лишь только перпендикулярно их ориентации. Например – , вы снимали дерево – отвесно направленная баста фокусировки не сумела бы отыскать край ствола дерева, а горизонтальная сумела бы. Вы сможете применить это для себя на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на части, которая для вас необходима, и проигнорирует те, на коих не надо фокусироваться.

Точки скрещения (англ. «Cross point фокус points») станут трудиться с линиями контраста, расположенными хоть каким образом. Основная масса камер имеют 1 фокусировочную точку скрещения в центре, окруженную точками одной плоскости. Свежайшие видеокамеры сейчас содержат точки скрещения во всех точках фокуса.

Любая баста фокуса еще содержит конкретную аффектация. Для большинства потребуется объектив с максимальным смыслом диафрагмы по последней мере f5.6, дабы но бы применить автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса как раз подобный чувствительности, а центральная баста гарантирует завышенную аффектация, в случае если вы пользуетесь объектив с максимальным смыслом диафрагмы по последней мере f2.8.

Например собственно что в случае если вы трудитесь в критериях слабенького освещения, вы сможете добиться наилучшего автофокуса, применяя центральную фокусировочную точку. В случае если в том числе и вы не пользуетесь объектив с диафрагмой f2.8 или, собственно что ещё чем какого-либо другого, нет ограничений света, содействующих преимущественному применению центральной точки, она все точно также имеет возможность предоставить больше истинный итог, потому что считается точкой скрещения.

Когда мы глядим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит припоминать, собственно что действительная район детектора в 2-3 раза более такого, собственно что отражается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. В случае если вы укрепляете фокус-покус на чьей-либо переносице, припоминайте, собственно что очи человека еще попадут в деятельную зону датчика. Автофокус быстрее зафиксируется на глазе, чем на переносице, вследствие того собственно что око содержит более контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Нередко это имеет возможность не владеть смысла, но в случае если вы трудитесь на довольно малехонькой глубине резкости, вы ощутите разность в том, какая район изображения станет более резкой.

3. Протяните руку поддержке вашему объективу

Основная масса систем автофокуса имеют конкретное численность промахов или же отклонений и имеют все шансы в самом деле промахнуться с точкой рационального фокуса по причине механики и инерции перемещения линз. Вы сможете минимизировать это воздействие методом ручной фокусировки объектива впритирку приблизившись к важному фокусу, а затем разрешить системе автофокуса окончить наводку. Или, в случае если это для вас видится слишком затруднительным, по последней мере, дайте автофокусу осуществить 2 поползновения для верного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, дабы настроить образцовый фокус-покус, и затем нажмите вновь, дабы буквально довести его.

Превосходство линз больше высочайшего значения в том, собственно что они допускают абсолютное ручное управление, в том числе и когда автофокус замечен. Больше дешевенькие объективы не дают возможность управлять фокус-покус вручную впоследствии фиксации, но это добрый метод увериться в том, собственно что фокус-покус безупречен так, как вообщем имеет возможность быть.

4. Отыщите неплохую линию

Системы автофокуса трудятся на контрастных линиях, в следствие этого имеют все шансы испытать проблемы на объектах неконтрастных (например, на щеке или же лбе, на белоснежном одежда или же черном смокинге, песке, однотонных стенках и т.д.). На областях, аналогичным данным, автофокус имеет возможность наводиться целый денек, и например ни разу и не зафиксироваться. Расклад произведено в том, дабы отыскать «лучшую линию», — это имеют все шансы быть очи, части меж контрастирующими рубахой и костюмчиком, меж небом и территорией, дверной проход. Все, собственно что контрастно, несомненно поможет автофокусу трудиться чем какого-либо другого и скорее.

Зона слабенького фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не пользуйтесь режим фокусировки по всем точкам

В случае если лишь только вы не пребывайте в страшно проворно изменяющейся истории, которая настятельно просит невообразимо оперативной наводки, чем какого-либо другого игнорировать режима фокусировки по всем точкам. Данный режим не понимает, на чем вы желаете сфокусироваться, и как правило укрепляется на том, собственно что располагается поближе к видеокамере. Есть истории, в коих как раз это и надо, но они малочисленны и редкостны.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но устройте это тактично

Я пристрастился фокусироваться и заменять композицию, все время применяя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус-покус и затем по новой компоную кадр. Я когда-то прочитал некоторое количество заметок, которые завляли, собственно что для вас не стоит сего создавать – собственно что вы обязаны применить точку, обозримую к области, на которой желаете сфокусироваться. На теоретическом уровне это обусловлено тем, собственно что во время перевода видеокамеры ввиду перемещения линз и замены смысла угла, изменяется еще расстояние меж объектом съемки и объективом.

В случае если же вы пользуетесь незамедлительно наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не станет конфигурации в расстоянии меж объектом и объективом, а значит, неверной фокусировки. Наконец, я принял решение устроить некоторое количество снимков, дабы продемонстрировать вам, собственно что это например – и это не так.

Не было безусловно ни малейшего выдающиеся качества в применении наиближайшей нецентральной точки без конфигурации композиции. По прецеденту, фокусировка с внедрением центральной точки и перекомпоновкой была, вправду, вернее во всех случаях, не считая 1-го – макро. Я проделывал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и выяснил все расстояния от макро по 10 метров — с схожими итогами.

Любой анализ с внедрением центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению больше резкой рисунки. Гигантская резкость от применения центральной точки и перекомпоновки, наименьшая – от применения наружной точки фокусировки напрямик на объекте. Дабы объяснить – вышеизложенная доктрина верна, в том, собственно что вы утрачиваете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Собственно что не правильно – например это то, собственно что внедрение наружной точки напрямик на объекте возвратит резкость – не возвратит.

Полагаю, есть гигантская возможность, собственно что как раз на моей видеокамере центральная баста фокусировки в 3 раза больше чувствительна, чем каждая из 8 иных точек, и более точна как раз она. Но например же обстоит дело со почти всеми на камеры, за исключением сверхтехнологичных свежих моделей на подобии Canon 1Ds Mark III или же Nikon D3X. Иная вероятная первопричина в том, собственно что основная масса объективов более резки по центру и утрачивают ясность к краям.

Тут представлены 3 самых обычных примера такого, собственно что я снял на 2-ух различных видеокамерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Собственно что я могу заявить – переключать точку фокусировки или же нет, на мой взор, вопрос времени. Но вспомните сами, ваш итог имеет возможность выделяться.

Малая статья по макро – эти кадры всякий раз обязаны фотографироваться со штативом и ручной наводкой на резкость, по основанию в высшей степени маленькой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Пользуйтесь тактичный режим фокусировки

Основная масса DSLR камер содержит, по последней мере, 2 похожих режима фокусировки. 1-ый – это «One Shot» (Canon) или же «Single Servo» (Nikon). В данном режиме ожидается, собственно что объект стационарен. Фокус-покус укрепляется, вы получаете свидетельство освещения на внутреннем мониторе, а вслед за тем спускаете затвор. Для вас не получится спустить затвор, в случае если фокус-покус не зафиксировался.

2 образ – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Данный режим специализирован для съемки объектов в перемещении, в что количестве спортивных мероприятий, необузданной природы и т.д. Видеокамера находит объект с поддержкой фокусировочной точки, и фокус-покус станет изменяться каждый день, дабы успевать наблюдать за объектом, но ни разу не зафиксируется. Кнопка спуска включится, в том числе и в случае если фокусировка не осуществлена.

В кое-каких видеокамерах есть еще иные режимы, эти как “AI Focus” на Canon, которые неплохи в случае, в случае если объект статичен, но, вполне вероятно, начнет передвигаться, как в случае с малехонькими ребятами. Автофокус зафиксируется на объекте, но в случае если объект едет, видеокамера перейдет в режим AI Servo, дабы выслеживать его.

3-я вероятность – подготовительный фокус-покус – сотворена для объектов, которые передвигаются по направленности к для вас или же от вас. Видеокамера станет постараться предвещать перемещение и гарантировать для вас приемлемый фокус-покус.

8. Не меняйте глубину резкости из-за неплохого фокуса

Но внедрение большей глубины резкости с наименьшей апертурой имеет возможность увеличить «видимую» резкость изображения, припоминайте 1 вещица: не так важно, какова глубина резкости, баста фокуса лишь только 1. Например собственно что всякий раз треньтесь в технике неплохой фокусировки за пределами зависимости от применяемой глубины резкости.

9. Пользуйтесь штатив или же отыщите опору

Когда мы проделываем фотку, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с томным комплектом из видеокамеры и объектива. Это конечно. У всех это имеет место быть в что или же другой степени. А в случае если вы снимаете с довольно малехонькой глубиной резкости, это маленькое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, имеет возможность всерьез воздействовать на резкость и желанную ясность фокусировки. В случае если вы пользуетесь глубину резкости 4 дюйма, аномалия на 2 имеет возможность владеть трагический эффект. Например что, пользуйтесь штатив.

Ныне я обязан прибавить, потому что я сам пользуюсь штатив – я их недолюбливаю. Они воздействуют на то, как я трудусь и огромную доля времени на метод съемки. Этим образом, в случае если вы любите игнорировать применения штатива, по последней мере, издержите время на отработку позиции неплохого фотографа. 1 нога перед иной, ноги несколько согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в месте (здесь имеют все шансы понадобиться пульты дистанционного управления), а авторитет тела распределен по центру над ногами.

10. В случае если все ещё безрезультатно – пользуйтесь ручную фокусировку

Я любой один слышу бездонный вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они периодически говорят: «Я снимаю лишь только в мануальном режиме, ни разу на автомате». Но предложите им ещё один ручнуюфокусировку, и они взглянут на вас так, как будто Вы лишь только собственно что предложили им реализовать собственных ребят. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, собственно что ваши диоптрии настроены корректно) несомненно поможет добиться наилучшего и более четкого итога. Тем более в данный цифровой век, когда например элементарно взглянуть изображение с наращиванием 100% или же в том числе и 200% на наших мониторах.

По прецеденту, в случае если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, собственно что они не очень точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение является резким, в случае если оно видится резким на оттиске 6×9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот например вот. Практически никаких 100% «зумов», практически никаких оттисков 20х30. Лишь только это.

Сейчас ряд свежих камер изготавливаются со интегрированным режимом «Live View». Это имеет возможность быть нужным инвентарем при ручной фокусировке. Подключите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и выясните резкость на мониторе. Это не наиболее отлично трудится в моем случае, например как я практически всякий раз пребываю в критериях броского освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для кое-каких это включится очень хорошо.

Одно замечание по поводу изображения сверху. Я как правило пользуюсь его, дабы продемонстрировать рычаг переключения на ручной фокус-покус, но иной переключатель дает еще внимание: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Данный переключатель относится к что, о чем я гласил раньше: не вынуждайте ваш объектив охотиться за фокусом сквозь все вероятное место. В случае если вы понимаете, собственно что не будете фокусироваться на чем-нибудь, расположенном поближе 3-х метров, передвиньте рычаг в отвечающее состояние, и объектив не станет обязан кружить в розысках фокуса. Это имеет возможность привести к больше четкой первичной самодействующей фокусировке.

11. На чем я обязан фокусироваться?

Для портретов большим намерением целое соображение, в общем, выработано: очи. Для иных обликов портретов это все ещё личность, в случае если лишь только вы не желаете сфокусироваться на какой-нибудь иной части тела злостно. Наводите истинный фокус-покус туда, куда вы желаете адресовать взор посетителя.

В видах все не всякий раз например элементарно, но для вас все еще стоит держаться критерии, упомянутого повыше. Не создавайте ставку на то, собственно что «это вид с широким углом обозрения, фокус-покус на бесконечность». В случае если у вас есть объект на фронтальном проекте, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости передвинуть изображение на задний проект. В случае если объект на фронтальном проекте не содержит резкого фокуса, это сбивает с толку, потому что мы в натуральных критериях как правило зрим больше быстро ближайшие объекты, а не дальние.

Ныне я могу трудиться с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это располагается за рамками сего урока. В случае если вы заинтересованы в данной теме, собственно что абсолютно наверное, пользуйтесь резвый разведка в Гугл.

12. Объект в фокусе, но дерзкий ли он?

Фокус-покус и резкость – это 2 различные багаж. Комментарий мнения резкости имеет возможность взять в долг ещё раз отдельный задание, например собственно что я только отмечу некоторое количество нужных факторов.

В случае если изображение за пределами фокуса, вы не сможете возвратить его в фокус-покус методом прибавления резкости. Вы всего только получите довольно резкую несфокусированную иллюстрацию. Основная масса RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-нибудь семейства. Пользуетесь ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или же техники фильтрации верхних частот, основная масса RAW изображений выигрывают от резкости. Что не наименее, в то время как я помаленьку начинал воспользоваться на камеры все больше высочайшего свойства, я стал видать все меньше и меньше дела в добавлении резкости, и ныне пользуюсь данный инструмент приблизительно только в 25% моих сотрудников.

Припоминайте еще, собственно что резкость находится в зависимости от финишного продукта. Вы не будете идентично увеличивать резкость на изображении, которое отправится в Онлайн, и для оттиска 16х20. И, держа это в голове, в случае если вы планируете реализовывать собственную фотку сквозь стоковое агентство, не стоит вообщем добавлять резкость. Основная масса произнесет вам, собственно что сего создавать не надо, вследствие того собственно что вы не сможете предвещатьпредсказать, для чего станет применяться изображение и в каком объеме.

Слева представлены изображения напрямик с видеокамеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Разглядим выдержку

Выдержанность – ещё раз параметр, который имеет возможность привести к дефекту резкости. У всякого человека есть граница смысла выдержки, на которой он имеет возможность фотографировать с рук на объективах с различными фокусными расстояниями. Кое-какие люд больше устойчивы, ежели иные, но в случае если вы снимаете на выдержке, не способной возмещать перемещение (дрожание) ваших рук, ваше изображение выйдет размытым. В случае если болтать о нормальных и широкоугольных объективах, основная масса людей имеет возможность размеренно фотографировать на их с рук приблизительно на 1/30-1/60 доле секунды.

Больше большие телеобъективы настоятельно просят значительно больше кратких выдержек. Сплошное правило, с которого люд начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, в случае если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от сего значения для осознания собственных последующих вероятностей. Непосредственно я трясусь, как Калифорния в нелучшие дни, например собственно что я как правило снимаю на больше кратких выдержках. Это еще находится в зависимости от такого, как Вы вдали от объекта съемки, потому что чем вы далее, что больше осязаемо перемещение.

В случае если объект движется, удерживание видеокамеры в прочности или же на штативе не несомненно поможет – для вас все точно также понадобится избрать неплохую выдержку для такого, дабы приостановить воздействие. Основная масса начинает с 1/250, но это находится в зависимости от скорости движения объекта. Запросы еще варьируются в зависимости от такого, снимаете ли вы в статичном положении или же следуете за объектом. В случае если 2-ое, вы сможете избрать больше длинноватую выдержку и еще получить кое-какие заманчивые эффекты. Это дозволит для вас продемонстрировать перемещение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах дают возможность фотографировать с рук на больше кратких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» перемещение сколь-нибудь чем какого-либо другого, чем объектив без системы стабилизации. Вы сможете закрепить воздействие лишь только с поддержкой выдержки (или скоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Избирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и не плохое освещение (суть всей фотографии) – задаток неплохого фокуса и резкости. В то время как резкость ориентируется линией контраста, в случае если вы недоэкспонировали кадр или же снимали при мерклом освещении, изображение не станет резким, в том числе и в случае если все другие характеристики неплохого фокуса соблюдены.

15. Я все это устроил. Я все ещё за пределами фокуса!

Есть малая возможность такого, собственно что с вашим оборудованием вправду что-нибудь не так. Объективы от посторониих фирм иногда не довольно успешно сконструированы, и вследствие того они не всякий раз станут безупречно работать с брендовыми на камеры. Кое-какие трудятся очень хорошо, иные – нет. Но временами в том числе и фирменные объективы произведены не безупречно.

Эти видеокамеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III очень хорошо подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для больше чем 20 различных линз, например собственно что в случае если вы понимаете, собственно что раз из объективов абсолютно буквально все время фокусируется перед вашим объектом, вы сможете отрегулировать видеокамеру, дабы выправить это. В случае если эта вероятность не доступна, для вас нужно квалифицировать, не нуждается ли в ремонте ваш объектив, или же и объектив, и видеокамера.

Вот анализ, который вы сможете выполнить жилища, дабы взять в толк, дело в вас или же в видеокамере. Отыщите линейку и разместите на столе в сторону от видеокамеры. Поставьте видеокамеру на штатив и очень максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на конкретной метке – в данном случае, на шестерке.

В случае если это та пометка, которую вы увидите очень максимально внятно, раскрыв изображение, за это время с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! В случае если исключительно резкая баста перед данной меткой или же за ней, за это время вы спрашиваете, собственно что это неувязка оснащения, и его стоит отнести в обслуживание.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Как фотографировать в режиме приоритета диафрагмы?

Режим приоритета диафрагмы на вашей видеокамере считается одним из ведущих, который пользуют папарацци для тех или же других задач. Ваша зеркальная видеокамера содержит большое количество всевозможных опций и режимов, и надо аристократия, собственно что эти режимы значат и как их применить в всевозможных обстановках. Возможно естественно исследовать все эти загадочные опции в рационы вашей видеокамеры способом тыка, но это значительно труднее, чем в случае если исследовать, как их верно использовать. Неужели не так? Когда вы не озабочены избранием режима, возможно сконцентрироваться на самой фото, разработке неплохой композиции кадра. Есть некоторое количество вещей, для коих применяется режим приоритета диафрагмы.

Собственно что это режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Данный режим классифицируется знаками А или же Av в рационы вашей видеокамеры. В данном режиме вы сможете менять ширину диафрагмы. К примеру, затворить ее посильней, дабы в видеокамеру попадало меньше света, или же напротив, обнаружить, дабы в видеокамеру поступало большее численность света. Осознание данной базисной функции диафрагмы несомненно поможет для вас решить. как применить данный режим.

Режим приоритета диафрагмы отлично подходит для репортажной съемки, когда потребуется стремительность. Это значит, собственно что когда вы снимаете каждый день передвигающихся людей или же технику, они изменяют свое состояние (пример – путешествия или же уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы дозволит получить неплохие кадры без нередких воззвании к рационы видеокамеры для подбора подходящих опций. Вы сможете пропустить заманчивые кадры, в случае если будете копаться с опциями, в следствие этого чем какого-либо другого применить режим. который разрешает поменять их одним перемещением пальца. Режим диафрагмы я именую «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то пользуюсь режим приоритета диафрагмы, который разрешает ускорить процесс съемки при всевозможных критериях освещения.

Внедрение режима приоритета диафрагмы для конфигурации глубины резкости

Снимая митинги бардовых рубашек в Бангкоке в минувшем году, я воспользовался режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Промоакция была длительной и у меня было время проехать по всему городку на байке, захватывая ликующие, а временами и ужасные факторы митингов. Режим приоритета диафрагмы несомненно помог мне убрать документальные кадры действия. Временами, как на фото ниже, у меня были подходящие обстоятельства освещения, люд подвигались, разворачивали флаги, временами их было большое количество в кадре. Дабы получить данный копия, я перекрыл отверстие диафрагмы, собственно что разрешило устроить сравнительно резким как фронтальный проект (флаг), например и задний проект (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200. 

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы еще сможете применить режим приоритета диафрагмы, дабы сделать размытие перемещения на снимке. На рынке в Бали было довольно не достаточно света. Было довольно преждевременное утро и солнце лишь только собственно что поднялось. Строения, окружавшие базар, блокировали большое количество света от всходящего солнца. Этим образом, взамен замораживания перемещения я стал фотографировать с размытием перемещения, используя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут видеокамеру по направленности его перемещения, до этого чем устроить снимок). В режиме приоритета диафрагмы я перекрыл ее до f/18, в итоге получив выдержку 1/13 с. Этим образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинноватая выдержанность отдала мне вероятность идти по стопам на камере за человеком с овощами. Этим образом, он станет резким, а находящийся вокругокружающий поле несколько размоется, не считая такого, станет соблюден баланс экспозиции меж объектом и фоном. В случае если бы я воспользовался раскрытую диафрагму, то выдержанность была бы очень краткой и поле бы не размылся и не был бы этим ярким.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Внедрение режима приоритета диафрагмы при невысокой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы дозволит для вас менять численность света, проходящее сквозь линзы объектива. Это имеет возможность посодействовать в обстановках, когда освещенность изменяется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, надо более обнаружить диафрагму, дабы получить точное изображение. Объектив с высочайшей светосилой, к примеру с диафрагмой f/2.8 или же f/3.5 имеет возможность посодействовать вашей видеокамере «видать в темноте». Когда я снимаю театральные или же танцевальные спектакли, которые довольно предпочитаю, мне нередко приходится воспользоваться телеобъективом, этим как 70-200 мм. Этим образом я могу нисколечко не волновать посетителей или же артистов, как кое-какие папарацци, которые прогуливаются перед сценой с больше кратким объективом. Я как правило снимаю с задних линий с поддержкой телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы разрешила мне «обнаружить очи» видеокамере в мгле театра, как на данной фото с актерами-кукольниками. В том числе и при этом фокусном расстоянии я устроил дерзкий копия, вследствие того я несомненно помог видеокамере видать в мгле, раскрыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Глубина цвета

Глубина цвета

Посетите практически любой форум по фотографии, и вы непременно наткнетесь на дискуссию относительно преимуществ RAW и  JPEG файлов. Одна из причин, по которой некоторые фотографы предпочитают формат RAW — это бóльшая глубина бита (глубина цвета)*, содержащаяся в файле. Это позволяет вам получать фотографии большего технического качества, чем те, что вы можете получить из файла JPEG.

*Bitdepth (глубина бита), или Colordepth (глубина цвета, в русском языке чаще используется именно это определение) —  количество бит, используемых для представления цвета при кодировании одного пикселя растровой графики или видеоизображения. Часто выражается единицей бит на пиксель (англ. bits per pixel, bpp). © Wikipedia

Что такое глубина цвета?

Компьютеры (и устройства, которые управляются встроенными компьютерами, такие как цифровые SLR-камеры) используют  двоичную систему исчисления. Двоичная нумерация состоит из двух цифр – 1 и 0 (в отличие от десятичной системы исчисления, включающей 10 цифр). Одна цифра в двоичной системе исчисления называется «бит» (англ. «bit», сокращенно от «binary digit», «двоичная цифра»).

Восьмибитное число в двоичной системе выглядит так: 10110001 (эквивалентно 177 в десятичной системе). Таблица ниже демонстрирует, как это работает.

Очень максимально вероятное восьмибитное количество – это 11111111 – или же 255 в десятичном варианте. Это важная цифра для фотографов, потому что она появляется во множества программках для обработки изображений, а еще в давних мониторах.

Цифровая съемка

Любой из млн. пикселей на цифровой фото соответствует составляющей (также именуемому «пиксель», англ. «pixel») на детекторе (сенсорная матрица) видеокамеры. Эти составляющие при попадании на их света генерируют бессильный электронный ток, измеряемый на камере и записывающийся в JPEG или же RAW файл.

Файлы JPEG

Файлы JPEG записывают информацию о цвете и яркости для всякого пикселя 3-мя восьмиразрядными количествами, по 1 количеству для красноватого, зеленоватого и голубого каналов (эти цветовые каналы эти же, как те, собственно что вы зрите при построении цветовой гистограммы в Photoshop или же на вашей камере).

Любой восьмибитный канал записывает краска по шкале 0-255, предоставляя абстрактный максимально в 16,777,216 колерах (256 x 256 x 256). Человечий око имеет возможность отличать ориентировочно в пределах 10-12 млн. цветов, например собственно что это количество гарантирует больше чем неплохое численность инфы для отражения всякого объекта.

Этот градиент был сохранен в 24-битном файле (по 8 бит на каждый канал), что достаточно для передачи мягкой градации цветов.

Этот градиент был сохранен как 16-битный файл. Как вы можете видеть, 16 бит недостаточно для передачи мягкого градиента.

RAW файлы

RAW файлы присваивают больше бит каждому пикселю (большинство камер имеют 12 или 14-битные процессоры). Больше бит — больше числа, а, следовательно, больше тонов на каждый канал.

Это не приравнивается к большему количеству цветов – JPEG файлы уже могут записывать больше цветов, чем может воспринять человеческий глаз. Но каждый цвет сохраняется с гораздо более тонкой градацией тонов. В таком случае говорят, что изображение имеет большую глубину цвета. Таблица ниже иллюстрирует, как глубина бита приравнивается к количеству оттенков.

Обработка изнутри видеокамеры

Когда вы настраиваете видеокамеру на запись фоток в режиме JPEG, внутренний микропроцессор видеокамеры считывает информацию, полученную от детектора в момент, когда вы проделываете копия, обрабатывает ее в согласовании с параметрами, выставленными в рационы видеокамеры (баланс белоснежного, контраст, насыщенность цвета и т.д.), и записывает ее как 8-битный JPEG файл. Вся добавочная информация, приобретенная детектором, отбрасывается и затеривается навек. В результате, вы пользуетесь только 8 бит из 12 или же 14 вероятных, которые детектор способен закрепить.

Постобработка

RAW файл выделяется от JPEG тем, собственно что имеет все данные, отмеченые детектором видеокамеры за этап экспонирования. Когда вы обрабатываете RAW файл, применяя программное обеспечивание для конвертации RAW, программка воплотит в жизнь переустройства, подобные тем, собственно что изготавливает внутренний микропроцессор видеокамеры, когда вы снимаете в JPEG. Отличие произведено в том, собственно что вы выставляете характеристики изнутри применяемой программки, а те, собственно что выставлены в рационы видеокамеры, игнорируются.

Выгода от добавочной глубины бита RAW файла делается тривиальной при постобработке. JPEG файл стоит применить, в случае если вы не намереваетесь создавать какую нибудь постобработку и для вас довольно выставить экспозицию и все иные опции во время съемки.

Впрочем, в действительности основная масса из нас желает привнести но бы некоторое количество поправок, в случае если это в том числе и элементарно яркость и контраст. И это как раз что момент, когда JPEG файлы начинают уступать. С наименьшим численностью инфы на пиксель, когда вы проводите корректировку яркости, контраста или же цветового баланса, оттенки имеют все шансы зрительно поделиться.

Итог более очевиден в областях плавного и длительного перехода цветов, этих как на голубом небе. Взамен мягонького градиента от светлого к темному, вы увидите расслоение на цветовые полосы. Данный эффект еще популярен как постеризация (англ. «posterisation»). Чем более вы корректируете, что посильнее он имеет место быть на изображении.

С файлом RAW, вы сможете заносить значительно больше крепкие конфигурации в колер цвета, яркость и контраст до такого, как вы увидите понижение свойства изображения. Это еще дают возможность устроить кое-какие функции RAW-конвертера, эти как настройка баланса белоснежного и восстановление «пересвеченных» областей (highlight recovery).

Это фото получено из JPEG файла. Даже при таком размере видны полосы в небе как результат постобработки.

При кропотливом рассмотрении на небе заметен эффект постеризации. Работа с 16-битным TIFF файлом имеет возможность устранить, или же по последней мере минимизировать, эффект полос.

16-битные TIFFфайлы

Когда вы обрабатываете RAW файл, ваше программное обеспечивание дает для вас опцию по сохранению его как 8 или же 16-битного файла. В случае если вы довольны обработкой и не желаете заносить ещё какие-либо конфигурации, вы сможете сберечь его как 8-битный файл. Вы не заметите практически никаких различий меж файлом 8 бит и 16 бит на вашем мониторе или же когда вы распечатаете изображение. Исключение – что случай, когда у вас есть принтер, распознающий 16-битные файлы. В данном случае, из файла 16 бит вы сможете получить наилучший итог.

Впрочем в случае если вы намереваетесь воплотить в жизнь постобработку в Photoshop, за это время рекомендовано предохранять изображение как 16-битный файл. В данном случае изображение, приобретенное из 12 или же 14-битного детектора, станет «растянуто», дабы наполнить 16-битный файл. Впоследствии сего вы сможете потрудиться над ним в Photoshop, принимая во внимание, собственно что добавочная глубина цвета несомненно поможет для вас добиться предельного свойства.

Снова же, когда вы закончили процесс обработки, вы сможете сберечь файл как 8-битный файл. Журнальчики, издатели книжек и стоки (и буквально всякий заказчик, покупающий фотографии), настоятельно просят 8-битные изображения. Файлы 16 бит имеют все шансы понадобиться, лишь только в случае если вы (или некто другой) планируете редактировать файл.

Это изображение, которое я получил, используя настройку RAW+JPEG на камере EOS 350D. Камера сохранила две версии файла – JPEG, обработанный процессором камеры, и RAW файл, содержащий всю информацию, записанную 12-битным сенсором камеры.

Тут вы зрите сопоставление правого верхнего угла обработанного JPEG файла и RAW файла. Оба файла были сделаны на камере с одной и что же настройкой экспозиции, и единственное отличие меж ними – это глубина цвета. Я сумел «вытянуть» не различимые в JPEG «пересвеченные» подробности в RAW файле. В случае если бы я желал потрудиться над данным изображением далее в Photoshop, я имел возможность бы сберечь его как 16-битный файл TIFF, дабы гарантировать очень максимально вероятное качество изображения в направление процесса обработки.

Отчего папарацци пользуют JPEG?

То, собственно что не все проф папарацци пользуют формат RAW все время, ещё ничего не означает. Как свадебные, например и спортивные папарацци, к примеру, нередко трудятся как раз с форматом JPEG.

Для свадебных фотографов, которые имеют все шансы убрать тыс. снимков на свадьбе, это сберегает время на дальнейшей обработке.

Спортивные папарацци пользуют JPEG файлы для такого, дабы владеть вероятность отсылать фото собственным графическим редакторам в направление события. В обоих случаях скорость, эффективность и младший величина файлов формата JPEG готовит внедрение сего на подобии файлов логичным.

Глубина цвета на компьютерных экранах

Глубина бита еще относится к глубине цвета, которую компьютерные мониторы готовы показывать. Читателю, использующему современные мониторы, вполне вероятно, с трудом станет в это довериться, но компы, которыми я воспользовался в школе, имели возможность воспроизводить лишь только 2 цвета – белоснежный и темный. «Must-have» компьютер такого времени — Commodore 64, даровитый воспроизводить аж 16 цветов. В согласовании с информацией из «Википедии», было реализовано больше 12 единиц сего компа.


Компьютер Commodore 64. Автор фотографии Билл Бертрам (Bill Bertram)

Без сомнения, вы не можете редактировать фото на машине с 16 цветами (64 Кб оперативной памяти в всяком случае более не потянут), и открытие 24-битных мониторов с близким к реальности цветовоспроизведением — 1 из вещей, которые создали цифровую фотку вероятной. Мониторы с близким к реальности цветовоспроизведением, как и файлы JPEG, складываются при поддержке 3-х цветов (красного, зеленоватого и синего), любой с 256 цветами, записанными в 8-битную цифру. Основная масса передовых мониторов пользуют или 24-битные, или 32-битные графические прибора с близким к реальности цветовоспроизведением.

Файлы HDR

Почти все из вас понимают, собственно что изображения с расширенным динамическим спектром (HDR) формируются методом комбинирования нескольких версий 1-го и такого же изображения, снятого с различными опциями экспозиции. Но понимаете ли вы, собственно что программное обеспечивание создает 32-битное изображение с больше чем 4 млрд тональных значений на любой канал на пиксель — элементарно прыжок по сопоставлению с 256 цветами в файле JPEG.

Истинные HDR файлы не имеют все шансы быть тактично отображены на компьютерном мониторе или же распечатанной страничке. Взамен сего они урезаются до 8 или же 16-битных файлов при поддержке процесса, именуемого тональная компрессия (англ. «tone-mapping»), который предохраняет свойства уникального изображения с расширенным динамическим спектром, но разрешает воспроизвести его на устройствах с узеньким динамическим спектром.

Заточение

Пиксели и биты – главные составляющие для возведения цифрового изображения. В случае если вы желаете получить очень максимально не плохое качество снимка на вашей видеокамере, нужно воспринимать теорию глубины цвета и предпосылки, по коим формат RAW разрешает получить изображение наилучшего свойства.

Делаем совершенную позу в портрете

Жаждете ли вы замерзнуть проф фотографом или же «свободным стрелком», принципиально воспринимать почвы портретной фото, позирует ли для вас мужа, малыш, приятель или же истинная модель. Не лишь только ваши изображения станут выглядеть больше мастерски и утонченно, но и ваша модель станет смотреться красивее.

Вступление

В случае если беспокоиться не лишь только о позе модели, но еще уделить забота фону, возможно минимизировать время на пост-обработку. К примеру, значительно проще и скорее отыскать минутку или же две, дабы навести порядок, разгладить материал или же исправить выбившуюся прядь волос перед съемкой, чем затем израсходовать час на работу «штампом» в огромном количестве отдельных иллюстраций.

Есть сотки всевозможных поз, и в данном уроке станет рассмотрено лишь только некоторое количество несложных примеров с кое-какими услугами сравнительно угла съемки, композиции и техники позирования. Предупреждение: не есть универсального способа, когда дело доходит до работы с вашей моделью. Позиция тела или же угол съемки, работающие с одним человеком, имеют все шансы не подойти другому.

Давайте начнем с скорого обзора композиции в портретной фото:

Правило третей: выучите его. А когда выучите, вы сможете его не соблюсти. Чем чем какого-либо другого вы осознаете, отчего правило третей например действенно, что чем какого-либо другого понимаете, когда ему возможно не идти по стопам.
Центрирование: постарайтесь не располагать вашу модель по центру; взамен сего, расположите ее несколько поближе к краю. Было подтверждено, собственно что это месторасположение больше эстетично. Это связано с тем, собственно что именуют «золотым сечением». Взглянете телевизионные шоу или же фильмы; вы заметите, собственно что артисты нередко присутствуют не в центре как раз по данной основанию. Это, бесспорно, еще относится к правилу третей.
Отнятие: когда вы избираете композицию портрета, опасайтесь обрезания частей тела в суставах. Это изготавливает иллюзию ампутированной конечности и как правило не нужно.
Очи: фокусируйтесь на очах. Это имеет возможность смотреться необычно, в случае если ухо или же волосы вашей модели в фокусе, а ее личность – нет.
Угол съемки: в случае если вы снимаете кадр, на котором личность вашей модели занимает огромную доля пространства, удостоверьтесь, собственно что видеокамера размещена в нескольких дюймах повыше ее носа. Ноздри не презентабельны. И это еще вынудит вашу модель глядеть ввысь в объектив, собственно что смотрится больше хорошо. Подобный угол съемки несомненно поможет немного сузить ее личность. В случае если вы снимаете даму с томным низом, данный образ фигуры популярен еще как «груша», или же тяжеловесную, опасайтесь съемки снизу. Съемка с очень невысоких и больших точек искажает соотношения людей; в случае если снимать с точки, ближайшей к земле, ноги станут представляться преувеличенно большими, а башка малехонькой. Как правило правильно еще оборотное: в случае если вы снимаете человека с высочайшей точки, это имеет возможность посодействовать зрительно устроить фигуру стройнее.

Создатель фото capture the uncapturable

Расстояние: кое-какие папарацци боятся годиться очень вблизи к собственным моделям. В итоге они получают рисунки, на коих модель дает собой только пятно, очень малое, дабы оказывать настоящее воздействие. Практикуйтесь в заполнении кадра.
Позирование

Данный вебсайт имеет замечательное инструкция по позированию, сделанное Lynn Herrick, дабы посодействовать для вас начать. Оно обрисовывает больше 200 всевозможных поз, которые вы сможете арестовать на статью.

«Плечи футболиста»

Приподнятые рамена ни разу не смотрятся презентабельно. По причине сего видится, собственно что у вашей модели нет шеи. Попросите модель трудиться или же стоять напрямик и опустить рамена.

Обычная поза для непрофессиональной модели – поворот лица на три четверти с приподнятым плечом, скрывающим шею и подбородок или губы. Хотя вашей модели эта поза может казаться кокетливой, все, чего можно достичь таким образом – это скрыть шею и визуально увеличить и округлить ближнее к камере плечо. Попросите модель вместо этого опустить плечо вниз.

В случае если вы решите, собственно что модели стоит прилечь на пол и глядеть в видеокамеру, припомните ей поддерживать себя, дабы избежать сутулых плеч.

Сутулость

Например же, как и в случае с «плечами футболиста», сутулость попросту непрезентабельна, в том числе и в случае если вы снимаете модель из шоу «Топ-модель по-американски». Попросите вашу модель выпрямиться! С прямой спиной человек смотрится стройнее, повыше и больше уравновешенно.

Наклон головы

Вверх, вниз, в сторону…Экспериментируйте с разными возможностями, чтобы увидеть, что лучше всего идет вашей модели.

Если ваша модель протестует против съемки множества кадров с лишь немного отличающимися позициями головы и шеи, укажите на то, что актеры и актрисы часто практикуются в позах для красной дорожки, чтобы потом знать, какая смотрится наиболее выигрышно.

Подбородок

Некоторые люди имеют двойной подбородок или могут бессознательно его прятать. Предупредите их об этом. Если избыток кожи все еще заметен, измените угол камеры и освещения на немного более высокий, чтобы минимизировать этот эффект.

Автор фотографии jcoterhais

Положение стоя

Если ваша модель стоит грудью прямо в камеру, тело выглядит шире. Это может хорошо работать в случае со съемкой мужчин; однако, для женщины это обычно нежелательное положение; легкий поворот корпуса позволяет человеку на снимке выглядеть стройнее и привлекательнее. Попросите модель перенести весь вес на дальнюю от камеры ногу, а другую согнуть или  вытянуть.

Автор фотографии Lauren Nelson

Окружение

Находящаяся вокруг амуниция, в которой вы снимаете модель, еще принципиальна. В случае если съемка случается в помещении, к примеру, жилища, отыщите минуту для уборки. Ясная, незапятнанная горница значительно больше презентабельна, чем горница, заваленная журнальчиками, бумажками, игрушками и книжками. При поддержке расчистки (или временного перемещения) волнения, вы сможете быть не сомневаемся, собственно что фокус-покус интереса вашей аудитории остается там, где он обязан быть: на вашей модели.

В случае если вы снимаете за пределами здания, поле все ещё важен; последняя вещица, которую для вас хотелось бы получить в результате – это столб или же дерево, увеличивающиеся из головы вашей модели. Почаще всего несложное движение видеокамеры или же человека на пару шагов налево или же направо решит вопрос «проблемного роста»

Одежка

Темный напротив Цветного

Почти все папарацци советуют черные, целые предметы одежки, потому что они воспринимаются как стройнящие. Я, визави, советую колоритную, отлично сидящую одежку. Почти всем халатным или же новичкам фотографам не хватает студийного света для адекватного освещения модели, одетой в черную/темную одежку, например собственно что подробности как одежки, например и тела теряются в тенях.

Автор фотографии Alaskan Dude

Как вы сможете видать на фото повыше, зеленоватая футболка разрешает продемонстрировать большое количество подробностей там, где темная или же белоснежная имела возможность бы смотреться плоско.

В случае если одежка не обязана в обязательном порядке быть представительной, то очень хорошо подойдет имидж с узорами или же принтами, и чем тоньше орнамент, что чем какого-либо другого. В случае если на вашей модели кофта в горошек, а окружение замусорено/занято, артельный картина имеет возможность быть беспорядочным, и итог станет более подобен на обычный любительский кадр, а не на отлично обдуманный портрет. С иной стороны, кофта в горошек, сочетающиеся, размеренно покрашенные штаны и отлично выбранный поле имеют все шансы замерзнуть выдающейся композицией.

Рукава

Ещё одно предложение – попросите модель одеть кофточку с рукавами. В случае если лишь только объект вашей съемки не располагается в замечательной форме и в тонусе, танк-топ или же безрукавка зрительно повысят руки. В случае если содержать руки, чуток отведя их от тела (только удостоверьтесь, собственно что это смотрится естественно), то они еще станут смотреться стройнее.

Творчество

Портреты не всякий раз обязаны быть элементарно стереотипными снимками лица или же тела. Подойдите творчески к вопросу возведения кадра. Сфокусируйтесь на части тела. Пользуйтесь реквизит.

Иногда лучше меньше, да лучше. Используйте реквизит и рамки кадра тщательно, чтобы скрыть большую часть вашей модели.

4 шага к осознанию ISO

ISO считается одним из 3-х моментов, которые определяют экспозицию, совместно с диафрагмой и выдержкой. Для такого, дабы получить наибольшее качество ваших фоток, вы обязаны аристократия, какой лепта заносит любой из 3-х характеристик. Прочитайте данный задание, дабы получить больше глубочайшие познания о том, как применить личный фотоаппарат подабающим образом и начать создавать проф фото.

Шаг 1 – Собственно что это ISO?

ISO (International Standards Organization) определяет аффектация датчика в видеокамере, которая, в собственную очередь, воздействует на экспозицию ваших фоток. Шкала ISO как правило наступает со смысла 100, а любое надлежащее смысл меняется в 2 раза, до грани вероятностей видеокамеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Исходная и конечная точки спектра находятся в зависимости от видеокамеры, которую вы пользуетесь. Основная масса передовых камер имеют и промежные смысла ISO, равные 1/3 ступени.

Интернациональная организация стандартизации считается серьезной за обширно применяемые стереотипы в всевозможных областях, но все, собственно что для вас надо аристократия на тему ISO как параметр чувствительности, приведено ниже.

Шаг 2 – Как воздействует ISO на экспозицию?

ISO считается одним из 3-х характеристик, влияющих на экспозицию, совместно с выдержкой и диафрагмой. Диафрагма ориентируется объективом, выдержанность периодом экспозиции, а ISO качествами детектора. Дабы быть больше четким, ISO определяет перемена экспозиции фото при изменении чувствительности детектора.

Шкала ISO смахивает на выдержку в что значении, собственно что когда ISO меняется в 2 раза, экспозиция еще изменяется на степень , и они пропорциональны приятель приятелю. Сокращение ISO соответствует невысокой экспозиции, наращивание – даст больше мощное влияние света, экспозиция возрастет. Значительно легче, чем диафрагма. Ниже приводится 6 фото для всевозможных значений ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержанность остаются неизменными на всех фото, меняется лишь только ISO. Этим образом вы сможете видать воздействие сего параметра на фотку. совершенная экспозиция показана на четвертом фото, где ISO оформляет 800.

Как вы имели возможность подметить, любой параметр воздействует на экспозицию автономно. Но есть кое-какие результаты использования больших значений ISO

Шаг 3 – Как ISO воздействует на качество фотографий?

Как правило, чем меньше ISO, что повыше качество изображения. При удвоении ISO вы по сущности в два раза увеличиваете экспозицию, еще умножается и цифровой шум. Данный грохот понижает детализацию фото, делая изображение зернистым и неравномерным.

Невысокое ISO = Высочайшее качество

Дабы чем какого-либо другого продемонстрировать, как ISO воздействует на качество изображения, я взял ещё 1 серию фоток, которая показана ниже. Для целей сего опыта я изменял не лишь только ISO, а еще выдержку и диафрагму, дабы экспозиция оставалась неизменной, в итоге проще ассоциировать качество фоток. Фото показываются в надлежащем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

200400
200

Как вы видите, чем выше ISO, тем сильнее шум, тем больше он портит картинку. Существуют специальные программы. которые удаляют шум. Они могут исправить ситуацию, но ценой некоторого снижения детализации и сглаживания мелких деталей, которые смешиваются с шумом. Это наглядно показано на картинке ниже (участок изображения в масштабе 100%). Поэтому используйте плагины для шумоподавления с осторожностью.

Видеокамеры с большущим объемом детектора чем какого-либо другого, например как детектор получает более света. Но технологии улучшаются и разница меж объемом детектора и шумом миниатюризируется, тем более в сопоставлении с на камеры минувших лет выпуска.

Все видеокамеры отличаются меж собой, в следствие этого я предлагаю для вас поснимать вашей на камере в критериях невысокой освещенности, дабы квалифицировать, какое наибольшее ISO возможно применить без крепкого вреда для свойства. Увеличение экспозиции при обработке выделяет подобный же эффект, как и увеличение ISO, то есть возрастает шум, в следствие этого удостоверьтесь, собственно что установили экспозицию при съемке верно, без недодержки. Этим образом вы избежите увеличения шума при обработке.

Ныне, когда вы понимаете, как трудится ISO, разглядим всевозможные истории практического использования.

Шаг 4 – Какие ISO и когда применить.

ISO 100: Ваши фото станут владеть лучшее качество. Отлично для съемки при дневном свете, например как нет надобности в повышении ISO. Съемка на смысле 1600 в критериях броского освещения – бессодержательная растрата времени, например как фото выйдут гулкие.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

5 шагов к пониманию диафрагмы

Диафрагма считается одним из 3-х моментов, влияющих на экспозицию. В следствие этого осознание воздействия диафрагмы – это неотъемлемое условие для такого, дабы создавать глубочайшие и выразительные , верно экспонированные фото. Есть как лестные, например и негативные стороны применения всевозможных диафрагм, и данный задание обучит вас, собственно что они собой предполагают и когда какие идет по стопам применить.

Шаг 1 – Собственно что это диафрагма?

Наилучший метод взять в толк, собственно что это диафрагма – предположить ее как зеница очи. Чем обширнее не закрыт зеница, что более света попадает на сетчатку.

Экспозицию оформляют 3 параметра: диафрагма, выдержанность и ISO. Поперечник диафрагмы регулирует численность света, поступающего к матрице, в зависимости от истории. Есть всевозможные креативные варианты применения диафрагмы, но когда речь идет о свете, принципиально уяснить, собственно что больше широкие отверстия пропускают более света, а больше узенькие меньше.

Шаг 2 – Как ориентируется и меняется диафрагма?

Диафрагма ориентируется с поддержкой например именуемой шкалы диафрагм. На мониторе вашей видеокамеры вы сможете увидать F/число. Количество значит, как широкая диафрагма, что, в собственную очередь, определяет экспозицию и глубину резкости. Чем меньше количество, что обширнее отверстие. Это имеет возможность в начале вызвать неурядицу – отчего маленькое количество соответствует большей светосиле? Ответ несложен и лежит в плоскости арифметики, но в начале вы обязаны признать, собственно что это диафрагменный ряд или же обычная шкала диафрагм.

Диафрагменный ряд: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Ключевое, собственно что надо аристократия об данных количествах – то, собственно что меж данными значениями 1 степень экспозиции, то есть при переходе от наименьшего смысла к наибольшему в объектив станет попадать в 2 раза меньше света. В передовых видеокамерах есть еще и промежные смысла диафрагмы, дозволяющие больше буквально настроить экспозицию. Шаг опции в данном случае равен ½ или же 1/3 ступени. К примеру, меж значениями f/2.8 и f/4 станут возлежать смысла f/3.2 и f/3.5.

Ныне о больше трудных вещах. Вернее о том, отчего численность света меж ведущими значениями диафрагмы отличается в 2 раза.

Это случается из математических формул. К примеру, мы имеем объектив 50 мм с диафрагмой 2. Дабы отыскать поперечник диафрагмы, мы обязаны поделить 50 на 2. Выйдет 25 мм. Радиус станет равен 12,5 мм. Формула для площади S=Пи х R2.

Вот некоторое количество примеров:

50 мм объектив с диафрагмой f/2 = 25 мм. Радиус выходит 12,5 мм. Площадь сообразно формуле равна 490 мм2. Ныне сочтем для диафрагмы f/2.8. Поперечник диафрагмы равен 17,9 мм, радиус 8,95 мм, площадь отверстия 251,6 мм2.

В случае если поделить 490 на 251, то выйдет не ровно два, но это лишь только вследствие того, собственно что диафрагменные количества округлены до первого десятичного символа. На самом деле равенство станет четким.

Вот например возможно смотрятся пропорции отверстий диафрагмы.
Шаг 3 – Как диафрагма воздействует на экспозицию?

С переменой объема диафрагмы меняется и экспозиция. Чем обширнее диафрагма, что сильней экспонируется матрица, что больше светлое изображение выходит. Наилучший метод показать это – продемонстрировать серию фоток, где меняется лишь только диафрагма, а другие характеристики неизменны.

Все изображения ниже были изготовлены на ISO 200, выдержанность 1/400 сек, без вспышки, а менялась лишь только диафрагма. Смысла диафрагмы: f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Впрочем, ведущее свойство диафрагмы – это не управление экспозицией, а перемена глубины резкости.

Шаг 4 – Эффект глубины резкости

Глубина резкости – сама по для себя широкая содержание. Дабы раскрыть ее, надо некоторое количество 10-ов страничек, но в данный момент мы разглядим ее довольно коротко. Речь идет о расстоянии, которое станет переходить быстро впереди и позади объекта съемки.

Все, собственно что для вас вправду надо аристократия, с точки зрения связи диафрагмы и глубины резкости, это то, собственно что чем обширнее диафрагма (f/1.4) что меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), что фон резкости более. До этого, чем я продемонстрирую для вас выборку фоток, изготовленных с различной диафрагмой, взглянете на диаграмму ниже. Она может помочь взять в толк, отчего это случается. В случае если вы не осознаете буквально, как как раз это трудится, ничего ужасного, пока же для вас принципиально аристократия о самом эффекте.
На нижнем рисунке представлено фото, изготовленное на диафрагме f/1.4. На нем ярко выражен эффект ГРИП (Глубины быстро изображаемого пространства)
В конце концов выборка фоток, изготовленных в приоритете диафрагмы, этим образом экспозиция остается неизменной, а изменяется лишь только диафрагма. Диафрагменный ряд подобный же, как в прошлом слайд-шоу. Обратите забота, как изменяется глубина резкости при изменении диафрагмы.Шаг 5 – Как применить всевозможные диафрагмы?

До этого всего идет по стопам припоминать, собственно что нет правил в фото, есть совета, в что количестве когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все находится в зависимости от такого, желаете ли вы использовать художественный способ или же очень максимально буквально запечатлеть сцену. Дабы проще брать на себя заключение, привожу некоторое количество более употребляемых обычно значений диафрагмы.

f/1.4: отлично для съемки в критериях невысокой освещенности, но будьте аккуратны, при этом смысле довольно небольшая ГРИП. Чем какого-либо другого всего использовать для маленьких объектов или же для сотворения эффекта мягонького фокуса

f/2: Внедрение то же самое, но объектив с подобный диафрагмой имеет возможность стоить 1 третья часть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8: Еще отлично использовать в критериях невысокой освещенности. Чем какого-либо другого всего используется для съемки портретов, например как глубина резкости более и в нее попадет все личность, а не лишь только очи. Неплохие зум-объективы как правило имеют это смысл диафрагмы.

f/4: Это наименьшая диафрагма, применяемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма имеет возможность ограничивать работу автофокуса, в следствие этого вы рискуете промахнуться на раскрытой диафрагме.

f/5.6: Отлично применить для фото 2-х человек, но для невысокой освещенности чем какого-либо другого применить подсветку вспышкой.

f/8: Применяется для большущих групп, например как ручается необходимую глубину резкости.

f/11: На данном смысле основная масса объективов имеют наибольшую резкость, например собственно что это отлично для портретов

f/16: Не плохое смысл при съемке на ярчайшем солнечном свете. Гигантская глубина резкости.

f/22: Подходит для съемки видов, где не потребуется интереса к составным частям на фронтальном проекте.

Как я уже гласил, это лишь только совета. Ныне, когда вы буквально понимаете, как диафрагма воздействует на фото, пытайтесь и получайте наслаждение.

4 шага к осознанию выдержки

Отчего принципиально аристократия, собственно что готовит выдержка?

Выдержанность считается более понятным и бесспорным из 3-х моментов, влияющих на экспозицию и способна делать более приметные эффекты. В случае если вы дурно понимаете, собственно что это выдержанность, в конечном результате вы сможете получить размытые или же смазанные фото. Данный задание обучит вас избирать верную выдержку для различных обстановок, а еще применить ее для сотворения креативных эффектов.

Шаг 1 – Собственно что это выдержка?

Не вдаваясь в ненадобные детали о том, как трудится затвор, возможно заявить, собственно что выдержанность – это время, на которое раскрывается затвор. В случае если вы будете применить выдержку длиннее конкретной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержанность управляет «стопами» экспозиции еще как диафрагма, лишь только гораздо легче. например как подневольность в данном случае напрямик пропорциональная. К примеру, дабы убавить экспозицию наполовину, надо укоротить выдержку в два раза, положим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 – Размытие в перемещении и заморозка.

При условии, собственно что вы не проделываете размытые фото для креативного эффекта, для вас надо станет избрать довольно краткую выдержку (высокую скорость затвора), дабы предупредить размытость изображения. Смазывание еще находится в зависимости от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива потребуется больше краткая выдержанность, потому что в том числе и мельчайшее перемещение видеокамеры станет усилено объективом. Широкоугольный объектив имеет возможность трудиться с больше длинноватыми выдержками.

Как правило, средний человек имеет возможность устроить дерзкий, без смазывания, копия, в случае если ввести выдержку, оборотную фокусному расстоянию. К примеру, дабы устроить копия на фокусном расстоянии 30 мм, надо ввести выдержку не длиннее 1/30 сек. В случае если она станет длиннее. то возможность получить размытое или же смазанное изображение важно вырастет. Впрочем, стоит обозначить, собственно что это относится к полнокадровой видеокамере. в случае если детектор видеокамеры меньше, то выдержку идет по стопам укоротить на коэффициент кроп-фактора. К примеру, для кроп-фактора 1,5 выдержанность станет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, к примеру, в случае если объектив содержит систему стабилизации изображения, которая разрешает применить значительно больше длинноватые выдержки. Когда вы научитесь обращаться со собственной на камере, будете помаленьку совершенствовать собственные способности, эти как умение верно содержать видеокамеру в различных обстановках, то можете создавать резкие снимки и на больше длинноватых выдержках.

Вот образчик креативного размытия в перемещении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение,  и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего,  будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие.

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки,  но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

4 шага к осознанию фокусных расстояний

Отчего вы обязаны аристократия, собственно что это фокусное расстояние?

Аристократия, собственно что это фокусное расстояние и в чем заключаются особенности, тем более принципиально при приобретению объективов. Данный задание даст для вас информацию о том, как трудятся объективы с разным фокусным расстоянием, как применить их творчески и избрать те, которые подходят как раз вам.

Шаг 1 – Собственно что это на самом деле означает?

Фокусное расстояние вашего объектива в ведущем определяет, какой размах изображения станет в ваших фото: чем более количество, что более станет эффект наращивания и приближения.

Довольно нередко неверно знают фокусное расстояние, говоря собственно что оно измеряется от фронтальной или же задней линзы. В реальности это расстояние от точки конвергенции до детектора или же пленки в фотоаппарате. Взглянете на диаграмму ниже, где это разъясняется

Шаг 2 – Всевозможные фокусные расстояния и как они применяются

Сверхширокоугольный 12-24 мм

Эти объективы числятся узкоспециализированными и не нередко входят в набор объективов простого фотографа. Они делают настолько размашистый угол обзора, собственно что изображение имеет возможность смотреться искаженным, например как наши очи не пристрастились к такового семейства спектрам. Они нередко применяются в событийной и строительной фото, для съемки в ограниченном месте. Широкоугольные объективы как бы помещают фотографа в середина мероприятий, делая его уже не наблюдателем, а членом, делают эффект наличествия. Они не довольно подходят для портретной съемки, например как наращивают перспективу так, собственно что черты лица имеют все шансы искажаться и смотреться ненормально.

Широкоугольный 24-35 мм

Тут вы отыщете большое количество комплектных объективов для полнокадровых камер, они начинаются с фокусного расстояния 24 мм, когда угол размашистый, но преломления ещё не настолько проявлены. Эти объективы обширно используются для репортажной фото, фотожурналистами для документальных съемок, потому что они владеют довольно широким углом, дабы подключить большущее численность объектов, и при данном преломления не настолько важны.

Обычный 35-70 мм

Как раз в данном спектре фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива станет приблизительно отвечать что, как лицезреют наши очи (исключая боковое зрение). Я непосредственно желал бы применить данный спектр при съемке на улице или же на встречах с приятелями в пабе или же за обеденным столом. Обычный объектив, подобный как 50 мм f/1.8 – замечательный дешевый и выделяет замечательные итоги. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием всякий раз даст одно из лучших качество изображения, чем зум. Это вследствие того, собственно что он сооружен с единой целью. Он готовит 1 работу отлично, а некоторое количество заданий дурно.

Изначальное телефото 70-105 мм

Данный спектр как правило считается последним для комплектных объективов. С него начинаются телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это добрый выбор для портретной съемки, например как им возможно фотографировать крупноплановые портреты без искажений, а еще получать филиал объекта от фона.

Теле 105-300 мм

Объективы в данном спектре нередко применяются для дальних сцен, этих как строения, горы. Они не подходят для видов, например как сжимают перспективу. Линзы больше длиннофокусного спектра в ведущем применяются для съемки спорта или же необузданных животных.

Шаг 3 – Как фокусное расстояние воздействует на перспективу?

Об данном я уже гласил в прошлом разделе, но дабы предоставить для вас больше абсолютное представление о воздействии фокусного расстояния на перспективу, я устроил 4 фото 1 и тех же предметов на различных фокусных расстояниях и сравнил их. 3 предмета (банки с супом) пребывали в одном и что же положении на расстоянии 10 см приятель от приятеля на всякой фото. Стоит обозначить, собственно что снимки изготовлены на кроп-камеру, в следствие этого фокусное расстояние станет некоторое количество более.

Ныне побеседуем о том, собственно что это кроп-фактор. В сути это значит, собственно что в случае если всякую линзу для совершенного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то доля изображения обрежется. Коэффициент обрезки станет офорсмлять приблизительно 1.6. В реальном выражении это значит, собственно что в случае если вы снимаете объективом 35 мм, получите итог, как как будто снимали объективом 50 мм.

Как это трудится – показано на рисунках ниже. Это практически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.

 

В том числе и на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), станет наблюдаться аналогичный эффект, например как фокусные расстояния всякий раз указывается для совершенного кадра. Элементарно эти объективы на полном кадре дадут мощный эффект виньетирования, например как изображение проецируется не на всю площадь кадра.

Вот и все! И ещё 2 абсолютно различных снимка, изготовленных на различных фокусных расстояниях. 1-ый на 24 мм, 2 на 300 мм (оба на видеокамере с кроп-сенсором).

  • 1
  • 2